清初，旗人女袍的特点为瘦长、紧窄、小袖、素简，清朝后期，旗女的长袍，比较宽博，造型线条平直硬朗，一直垂到脚踝。“元宝领”十分普遍，其领高，袍身上绣有各色花纹，领、袖、襟都有多重宽阔的滚边。旗女袍服的装饰非常繁琐，直到清王朝为挽救危亡，洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，大批留学生被送到国外学习后，中国学生将洋装带入了中国，提供了美的另一种参照，才影响了社会服饰的观念。三十年代初期，袍腰开始慢慢地收缩，到了1934年后，女性身材的曲线终于在旗袍之下全部显露出来。高耸的领子逐渐变矮，后来又变成了无领旗袍。1929年，旗袍由中华民国政府确定为国家礼服之一。由于受到欧美短裙的影响，旗袍开始变短，下摆上缩到了膝盖，袖口也开始变短变小。后来又出现了校服式的旗袍，下摆缩到了膝盖以上1寸的地方，袖子也西式化了。旗袍演化成为中西服装相融合的新式款型。这一改变很快就遭到了非议，后来，旗袍又逐渐变长。到了三十年代中期，流行起了“扫地旗袍”这种旗袍的袍底能够遮住了双脚。舆论压力减小后，旗袍的袍衩又迅速升高，袖口和旗袍长度也越来越短，到了1933年，便开始流行大开衩旗袍了，1936年之后的旗袍几乎都没有袖了。从1949年起，人们渐渐不再喜欢穿旗袍了，旗袍的时代就此结束。
婀娜多姿“留仙裙”：
裙子的普及归功于舞后赵飞燕
留仙裙在我国已有1700多年的历史了。据《西京杂记》载：西汉的皇后赵飞燕喜欢穿裙装，有一天她穿着一件云英紫裙来到了太液池边，当她翩翩起舞时，突然吹过一阵狂风，她差点被狂风吹得飞起来。美丽的裙子也顿时飘舞，看起来像风筝一样，宫女们慌忙去抓她的裙角，赵飞燕的裙子出现了褶皱，可这时的赵飞燕显得更漂亮了。从此，宫女们便开始盛行穿折叠出褶皱的裙子了，并给这种裙子起了一个非常美的名字叫“留仙裙”，现代我们叫它“百褶裙”。
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